0 
0 
Il cashmere è una fibra nobile amata per morbidezza e calore, spesso confusa con altre lane pregiate. Con alcuni controlli semplici — etichette, tatto e finiture — puoi capire se un capo vale davvero e se la sua qualità è coerente con il prezzo.
Vuoi distinguere il vero cashmere senza strumenti da laboratorio? Verifica etichetta e composizione, osserva trama e finiture, senti il tatto e il ritorno elastico, valuta pilling e densità alla luce. Incrocia queste prove con prezzo e provenienza dichiarata per una scelta sicura.
Dubbi frequenti sul cashmere
Prima di acquistare, chiarire alcuni dubbi aiuta a leggere correttamente segnali, claim e etichette.
Qual è la differenza tra cashmere e lana merino?
Entrambe sono fibre animali di qualità, ma la merino proviene dalla pecora, il cashmere dalla capra Hircus. In genere il cashmere risulta più soffice e isolante a parità di peso, mentre la lana merino è spesso più resistente all’abrasione e più facile da gestire nel quotidiano.
Quanta percentuale serve per dire "puro cashmere"?
La dicitura “100%” o “puro cashmere” indica che la composizione è esclusivamente cashmere; ogni altra fibra va dichiarata con la rispettiva percentuale. In UE l’uso delle denominazioni è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1007/2011, che impone la chiara indicazione delle fibre.
Passaggi rapidi affidabili
- Leggi l’etichetta: fibra e composizione dichiarata.
- Valuta il tatto: morbidezza, calore e ritorno elastico.
- Osserva pilling, trama del punto e regolarità del filato.
- Controlla cuciture, finiture e densità della maglia.
- Fai il test della luce: densità e trasparenza equilibrate.
- Confronta prezzo, provenienza e coerenza del claim.
Segnali tattili e visivi
Prima ancora del prezzo, il corpo ti parla: ascolta tatto, elasticità e odore. Un minimo di pilling può comparire, ma come si forma e dove dice molto sulla qualità e sulla torsione del filo.
- Tatto e calore immediato: il cashmere scalda presto anche se leggero. Se la mano è plasticosa o “saponosa” potrebbe esserci un eccesso di trattamenti ammorbidenti, che spariscono dopo pochi lavaggi.
- Ritorno elastico: stira delicatamente una piccola area e lascia. Una buona fibra torna in forma in pochi secondi. Se rimane “stanca”, la lana è corta o la torsione è scarsa.
- Pilling intelligente: qualche pallino nelle zone di sfregamento è normale. Pilling diffuso e precoce su tutta la superficie indica fibre corte o filato poco torsionato.
- Trama e densità: guarda in controluce; una maglia di qualità mostra punti uniformi e compatti, senza “buchi” casuali. Troppa trasparenza può significare bassa densità, non sempre adeguata al freddo.
- Filo e torsione: i capi migliori usano filati ben pettinati e uniformi; il pelo superficiale è fine e omogeneo, senza ciuffi irregolari.
- Cuciture e finiture: controlla internamente. Un capo rifinito bene ha cuciture pulite, bordi regolari, punti d’arresto discreti e nessun filo penzolante.
- Peso vs volume: il cashmere isola senza essere pesante. Se è molto voluminoso ma scalda poco, forse la trama è rada o il mix non è coerente con il claim.
- Colore e tintura: tinte uniformi e profonde sono un buon segno. Macchie, aloni o differenze tra pannelli possono indicare processi non ottimali.
Etichette, tracciabilità e certificazioni
L’etichetta deve riportare composizione per percentuali e istruzioni di cura. “100% cashmere” è diverso da “cashmere blend”: diffida di diciture vaghe. Valuta anche coerenza tra provenienza dichiarata, stile del capo e dettagli come codice lotto o controllo qualità. Standard indipendenti, come The Good Cashmere Standard, definiscono criteri su benessere animale e tracciabilità lungo la filiera.
Le certificazioni non sostituiscono i sensi: usale come conferma, non come unico criterio. Cerca etichette leggibili e complete, evita test distruttivi (come bruciare fibre) e affida l’analisi a laboratori solo quando necessario, ad esempio per forniture professionali.
- Composizione: indica le fibre in ordine decrescente per percentuale.
- Paese: “Made in …” riguarda l’ultimo processo sostanziale, non per forza l’origine della fibra.
- Tracciabilità: QR code o numeri di lotto aiutano a verificare coerenza delle informazioni.
- Certificazioni: controlla l’ente emittente e l’ambito (fibra, processo, benessere animale).
- Istruzioni di cura: devono essere chiare e coerenti con il tipo di filato e costruzione.
Quanto costa davvero il cashmere?
Il prezzo nasce da una somma di fattori: qualità e lunghezza delle fibre, finezza del filato, densità dei punti, tipo di costruzione (ad esempio, capi sagomati in maglia vs taglio e cucito) e rifiniture. Conta anche la tracciabilità e la coerenza dei claim di origine.
Due capi simili possono costare diversamente per dettagli invisibili: un filato migliore, una costruzione a 2 fili o un gauge più fitto, o finiture interne superiori. Un capo onesto non è necessariamente economico: deve però offrire proporzione tra materiali, lavoro e durata percepita.
Quando conviene acquistare cashmere in saldo?
I saldi aiutano, ma esamina sempre qualità e taglia, non solo la percentuale di sconto. Confronta capi simili per densità, mano e finiture: se il prezzo è “troppo bello”, verifica meglio etichetta e composizione prima di decidere.
Domande frequenti
Il cashmere può fare pilling?
Sì, un minimo è normale nelle aree di sfregamento. Il pilling eccessivo su tutta la superficie però suggerisce fibre corte, bassa torsione o densità insufficiente del punto.
Il cashmere riciclato è una scelta valida?
Può esserlo: riduce l’impatto e, se ben selezionato, offre buona mano. Di solito è meno resistente alle abrasioni rispetto al cashmere vergine; valuta uso previsto e prezzo.
Come si lava un maglione in cashmere?
Segui l’etichetta di cura. In generale, lava a mano in acqua fredda con detergente delicato, risciacqua bene, non strizzare e asciuga in piano lontano da fonti di calore.
Che differenza c’è tra cashmere e pashmina?
Pashmina è un termine tradizionale legato a scialli fini, spesso cashmere molto sottile. Oggi la parola è talvolta usata in modo generico: verifica sempre la composizione in etichetta.
Un capo leggero può essere comunque caldo?
Sì. L’aria intrappolata tra le fibre isola. Una maglia ben costruita può scaldare più di un capo pesante ma rado o con filato poco performante.
Quanti fili (ply) sono meglio?
Dipende dall’uso: 1–2 fili per capi leggeri e stratificabili, più fili per maggiore consistenza. Conta anche la qualità della fibra e la densità della maglia.
In sintesi operativa
- Le etichette corrette e verificabili sono la prima verifica.
- Il tatto rivela morbidezza, calore e ritorno elastico naturali.
- Pilling moderato è normale; qualità e densità contano di più.
- Prezzo, tracciabilità e coerenza dei claim riducono i rischi.
- Cura adeguata prolunga durata e valore del capo.
Scegliere bene nasce dall’osservazione: etichetta leggibile, mano coerente, trama regolare e finiture curate raccontano la qualità più di qualsiasi slogan. Incrocia segnali sensoriali e informazioni oggettive: così compri capi che durano e che mantengono il loro valore nel tempo.
Se restano dubbi, confronta più modelli simili, chiedi dettagli su filato e produzione e prendi nota delle sensazioni a contatto con la pelle. Un approccio prudente e informato è la strategia più efficace per un acquisto responsabile.