Come riconoscere l'oro vero - test, carati e segnature

Che tu stia valutando un anello ereditato o un acquisto online, capire se un gioiello è in oro autentico evita errori costosi. Conoscere carati, titoli in millesimi e punzoni aiuta a distinguere una lega nobile da metalli rivestiti. In questa guida trovi metodi semplici e criteri pratici per decidere quando affidarti a un professionista.

Per riconoscere l'oro, verifica punzoni (750/585/375), osserva colore e usura, pesa e confronta, prova con una calamita e, se serve, chiedi un test professionale. Evita acidi fai-da-te e sigle di placcatura (GP, GF, HGE). In dubbio, fatti rilasciare una perizia.

Quali carati esistono e cosa significano?

I carati indicano quante parti su 24 sono costituite da oro nella lega. Le carature più diffuse nel mercato dei gioielli variano per brillantezza, durezza e destinazione d’uso.

Come si calcola la purezza in millesimi?

Per convertire i carati in millesimi, dividi la caratura per 24 e moltiplica per 1000 (es.: 18 ÷ 24 × 1000 = 750‰). Una semplice tabella carati in millesimi aiuta a orientarsi quando confronti etichette e punzoni.

• 24 carati (≈999‰): praticamente oro puro. È molto morbido e si graffia facilmente; si usa meno per gioielli da indossare ogni giorno. Ha un colore giallo intenso.
• 22 carati (≈917‰): elevata purezza, ma ancora tenero. È frequente in gioielleria tradizionale e artigianale. Il colore caldo è molto marcato, così come la duttilità.
• 18 carati (750‰): standard in molte gioiellerie europee. Equilibrio tra lucentezza e resistenza; adatto a anelli e fedi. Le tonalità (giallo, rosa, bianco) dipendono dai metalli di lega.
• 14 carati (585‰): robusto per uso quotidiano e spesso più accessibile. Il tono può essere leggermente meno caldo rispetto all’alta caratura. Buona scelta per gioielli di tutti i giorni.
• 9 carati (375‰): percentuale d’oro più bassa e maggiore durezza. Spesso più economico, con colore meno saturo. Ideale per chi privilegia resistenza e prezzo.

In sintesi, conversioni tipiche sono 24k≈999‰, 22k≈917‰, 18k=750‰, 14k=585‰, 9k=375‰.

Come leggere marchi e punzoni senza confonderli?

I punzoni (o marchi di finezza) sono uno degli indizi più affidabili per identificare la lega.

Controlla l’interno dell’anello, le chiusure delle collane o l’area vicino al castone: spesso è lì che troverai il marchio 750 o equivalenti.

• Numeri chiave: 750, 585, 375. Indicano i millesimi d’oro nella lega e corrispondono rispettivamente a 18k, 14k e 9k. Se leggi 750, la lega è al 75%.
• Punzone del produttore: oltre ai numeri, può esserci un marchio di responsabilità (sigla o simbolo dell’azienda). Rafforza la tracciabilità del gioiello.
• Sigle di placcatura: GP (gold plated), GF (gold filled), GEP/HGE (gold electroplated). Queste non indicano oro massiccio; segnalano rivestimenti o laminazioni su base non aurea o su argento.
• Coerenza dell’incisione: un punzone regolare, pulito e ben allineato è un buon segno. Incisioni imprecise o incoerenti possono indicare lavorazioni successive o oggetti non autentici.
• Dove guardare: interno degli anelli, retro dei ciondoli, vicino alle chiusure di collane e bracciali. Usa una lente 10×; la posizione è spesso standardizzata dai produttori.
• Oro bianco e trattamenti: l’eventuale rodiatura non cambia il titolo. Se compare una base giallastra sotto graffi profondi, potrebbe esserci una placcatura su metallo diverso.
• Usura agli spigoli: la placcatura tende a consumarsi sugli angoli, mostrando un colore differente sotto. Nei gioielli in lega massiccia il colore resta uniforme.

Nelle gioiellerie europee sono comuni i titoli 375, 585 e 750, riportati come numeri in millesimi vicino ai marchi del produttore.

Passaggi rapidi per verificare

• Cerca il punzone: 750, 585 o 375, più marchio del produttore.
• Valuta il colore uniforme e l'usura: placcature mostrano base più chiara agli spigoli.
• Pesa e confronta con un gioiello simile certificato.
• Esegui il test della calamita: l'oro non è magnetico.
• Sfrega leggermente su ceramica non smaltata: striscia dorata è un buon segnale.
• Evita acidi fai-da-te: chiedi un test in negozio.
• Se restano dubbi, chiedi perizia scritta a un orefice.

Quali test casalinghi sono affidabili e quali evitare?

Alcune prove rapide aiutano a farsi un’idea, ma nessun test singolo è infallibile. Il confronto incrociato riduce gli errori e indica quando è il caso di rivolgersi a un laboratorio.

Il test della calamita

Il test della calamita è semplice: l’oro è diamagnetico e non viene attratto.

Se un gioiello “tira” con forza, c’è probabilmente ferro o nichel nella struttura. Attenzione però: molte leghe non magnetiche possono comunque non essere oro; usa la calamita come segnale preliminare, non come verdetto.

Peso e densità per confronto

L’oro è molto denso; a parità di dimensioni, un anello in lega aurea pesa più di uno in ottone o acciaio. Confronta il peso con un gioiello simile e certificato. Per stime più fini serve misurare volume e massa con cura: piccoli errori alterano i risultati.

Prova su ceramica non smaltata

Strofina leggermente una parte nascosta su una piastrella di ceramica non smaltata. Una traccia dorata uniforme è un buon segnale; una striscia scura può indicare metalli di base. Esegui la prova con mano leggera per evitare graffi visibili e non insistere su superfici a vista.

Test dell’acido: solo in sicurezza

I reagenti per il test dell’acido sono efficaci, ma corrosivi e potenzialmente pericolosi per superfici e pelle. Evita il fai-da-te: un orefice può eseguire prove mirate su aree nascoste, con reagenti calibrati per 9k, 14k, 18k e 22k. Chiedi sempre spiegazioni e risultati per iscritto.

Come capire se un anello è placcato o vermeil?

Oro placcato e vermeil hanno aspetto simile all’oro massiccio, ma struttura e durata diverse. Riconoscerli aiuta a comprare consapevolmente e a impostare una corretta manutenzione nel tempo.

Il vermeil è argento 925 rivestito da uno strato d’oro di determinato spessore. Il oro placcato (gold plated) è un rivestimento sottile su metallo di base, più soggetto a usura. Indizi utili: sigle come GP o GEP, differenze di colore agli spigoli, peso complessivo inferiore rispetto a un 18k massiccio di volume analogo.

Quando rivolgersi a un professionista e cosa chiedere?

Se i segni sono ambigui o il valore percepito è elevato, meglio cercare una verifica qualificata. Un laboratorio o un orefice può effettuare test non distruttivi e rilasciare documenti utili.

• Chiedi una perizia scritta con titolo in millesimi e carati, tecnica usata e margine di errore.
• Domanda se è disponibile la spettrometria XRF (fluorescenza a raggi X), metodo rapido e non distruttivo per stimare la composizione superficiale.
• Verifica che i punzoni siano fotografati e archiviati nella scheda dell’oggetto.
• Pretendi scontrino e garanzia, con riferimento a peso, titolo e eventuali trattamenti (es. rodiatura).
• Concorda tempi e costi prima del test; per oggetti complessi può servire più di una tecnica.

Domande frequenti

In sintesi operativa

• Controlla carati e titoli: 750/585/375 corrispondono alla finezza.
• I punzoni e il marchio del produttore sono indizi forti.
• Colore, peso e reazioni alla calamita aiutano ma non bastano da soli.
• Evita acidi fai‑da‑te; meglio test professionali quando hai dubbi.
• Documenta gli acquisti e richiedi sempre scontrino e garanzia.

Riconoscere un gioiello in oro richiede occhio, metodo e qualche confronto mirato. Incrocia punzoni, colore, peso e reazioni di base: più segnali coerenti ottieni, più solida sarà la tua valutazione. Quando l’incertezza resta, affidati a un orefice e chiedi test documentati.

Conoscere carati e titoli non significa diventare periti, ma fare scelte informate. Conserva scontrini e schede, fotografa i punzoni e programma manutenzioni periodiche. Così proteggi valore e bellezza dei tuoi gioielli nel tempo, senza rischi inutili.